Как поменять тормозные колодки самому

Короткий ответЧтобы поменять дисковые тормозные колодки самому, машину поднимают домкратом и ставят на подставку, снимают колесо, откручивают нижний болт направляющей суппорта и поднимают или снимают скобу, достают старые колодки, чистят посадочные места, утапливают поршень и ставят новые колодки. Затем собирают всё в обратном порядке, затягивая болты моментом из руководства. Меняют колодки сразу с обеих сторон одной оси. Перед первой поездкой обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза, пока она не станет упругой: без этого первое торможение может не сработать.

Когда пора менять

Колодки меняют, когда фрикционная накладка истёрлась до 2–3 мм, загорелась лампа датчика износа на панели или появился металлический писк механического индикатора износа при торможении. Толщину накладки видно через спицы колеса или в окне суппорта, точнее — после снятия колеса. Кроме того, колодки меняют при трещинах, отслоении накладки и попадании на неё масла или тормозной жидкости.

Что понадобится

• Баллонный ключ, домкрат и страховочная подставка. Работать под машиной или у колеса, которое держится только на домкрате, нельзя.
• Ключи или головки под болты направляющих — у разных машин это обычный шестигранник под ключ, внутренний шестигранник или звёздочка.
• Струбцина или специальный ключ для утапливания поршня.
• Металлическая щётка, очиститель тормозов, ветошь.
• Смазка для направляющих суппорта — только специальная, высокотемпературная, совместимая с резиной пыльников.
• Динамометрический ключ, шприц для откачки лишней тормозной жидкости.
• Новые колодки с новыми противоскрипными пластинами и датчиком износа, если он электрический.

Пошаговая замена

1. Подготовка. Машина на ровной площадке, ручник затянут для передней оси или противооткатные упоры под колёсами. Сорвите болты колеса, пока машина стоит на земле.
2. Поднимите и страхуйте. Поднимите машину домкратом в штатной точке, поставьте подставку под порог или подрамник, снимите колесо.
3. Проверьте тормозную жидкость. Откройте бачок. Когда поршень будут утапливать, жидкость вернётся в бачок и уровень поднимется. Если он у отметки MAX, откачайте немного шприцем, иначе жидкость перельётся — а она разъедает краску.
4. Отсоедините датчик износа, если он есть.
5. Снимите скобу суппорта. Выкрутите нижний болт направляющей, придерживая ключом саму направляющую, и поднимите скобу вверх на верхнем болте либо снимите её полностью. Подвесьте скобу на проволоке: висеть на тормозном шланге она не должна.
6. Выньте старые колодки и пружинные пластины. Сравните износ внутренней и наружной колодки: большая разница означает, что закисли направляющие или поршень.
7. Почистите и смажьте. Посадочные места колодок в скобе очистите щёткой от ржавчины и грязи до металла — новая колодка должна свободно перемещаться, но не болтаться. Выньте направляющие, очистите и смажьте их специальной смазкой. Проверьте пыльники направляющих и поршня: порванный пыльник пускает влагу и грязь, и суппорт закисает.
8. Осмотрите диск. Замерьте его толщину и сравните с минимальной, выбитой на диске или указанной в руководстве. Глубокие борозды, выработка с бортиком по краю, биение при торможении — повод менять диски вместе с колодками.
9. Утопите поршень. Установите старую колодку на поршень и плавно вдавите его струбциной до упора. Не давите прямо на край поршня инструментом — повредите его и пыльник.
10. Установите новые колодки. Колодка с механическим индикатором износа или электрическим датчиком обычно ставится внутрь, ближе к поршню, — смотрите маркировку и инструкцию. Противоскрипную пасту наносят только на тыльную сторону колодки, если это предусмотрено, — ни в коем случае не на накладку и диск.
11. Соберите суппорт. Опустите скобу, закрутите болты направляющих моментом из руководства, подключите датчик износа.
12. Колесо. Установите колесо, опустите машину, затяните болты крест-накрест динамометрическим ключом.
13. Повторите с другой стороны. Разбирайте стороны по очереди, а не обе сразу: собранная сторона служит образцом, как стояли пружины и пластины.

После замены

• Прокачайте педаль. До запуска двигателя нажмите педаль тормоза 5–10 раз, пока она не станет упругой: поршни должны выйти до колодок.
• Долейте жидкость до уровня между MIN и MAX.
• Приработка. Первые 200–300 км тормозите плавно, без экстренных остановок: колодки и диск должны притереться. До этого тормоза могут работать слабее обычного.
• Проверка. Через несколько десятков километров проверьте, не греется ли один из дисков сильнее другого, — это признак закисшего поршня или направляющей.

Особые случаи

• Задние колодки с электрическим стояночным тормозом. Поршень нельзя вдавливать, пока привод не переведён в сервисный режим — сканером или процедурой из руководства. Иначе можно сломать электромотор суппорта.
• Задние суппорты с механическим ручником. Поршень не вдавливают, а вкручивают специальным ключом по часовой стрелке или против — по устройству суппорта.
• Барабанные тормоза меняются по-другому — с разборкой пружин и регулировкой стояночного тормоза.

Толщину колодок и состояние дисков проверяют на каждом обслуживании; что ещё обычно входит в регламент, разобрано в статье о том, как часто проходить плановое ТО и что в него входит.

Вопросы и ответы

Можно ли поменять колодки только с одной стороны?

Нет, колодки меняют комплектом на обе стороны одной оси.

Почему после замены педаль проваливается?

Поршни утоплены. Педаль нажимают 5–10 раз до упругости ещё до поездки.

Сколько нужно на приработку новых колодок?

Первые 200–300 км — плавные торможения без экстренных остановок.